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nb88新博职业装定制 > 职业装马甲 > 职业装马甲m007
  • 产品名称: 职业装马甲m007

  • 西服关注度: 71

  • 西服颜色: 深蓝色条纹

  • 西服面料: 50%羊毛

  • 西服领形: 平驳领

  • 西服扣子: 5粒扣

  • 西服开叉: 单开叉

  • 职业装类型:

  • 定制形式: 客供尺寸定制、上门量体定制(仅限nb88新博地区)


产品描述
50%羊毛西装面料

50%含量羊毛面料在阳光下表面有闪光点,缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。80%含量羊毛面料挺括但有板硬感,并随羊毛含量的降低而明显突出。弹性较纯毛面料要好,但手感不及纯羊毛面料。紧握呢料后松开,几乎无折痕。属于比较常见的中档面料。

鉴别羊毛面料的参数

经向、经纱、经纱密度

——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);

纬向、纬纱、纬纱密度

——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);

密度

——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。

幅宽

——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为: “45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。

克重

——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;

色织

——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;

深蓝色条纹马甲

蓝色的马甲非常好搭配,任何肤色的男士都可以轻松驾驭,而且它不管是对亚洲人还是欧洲人,都非常友好。同时蓝色的马甲搭配起来也非常方便,简单的蓝色马甲套装+白色衬衫就可以了,上身很有英伦的感觉,而且非常的绅士。显得男士身材挺拔。

如果不想要穿马甲套装的话,也可以选择用白色的马甲裤来搭配,也不会有违和的感觉。至于衬衫的话,搭配细格子的衬衫就可以了,想要穿的更加出彩一点,可以大胆的选用亮黄色的领带来搭配,亮黄色和蓝色搭配在一起,可以起到一个视觉冲击的效果。让你成为人群中的焦点。

蓝色的马甲基本上是不怎么挑人的,不管你个子是高是矮都可以穿,只要尺码选择正确,而且也很容易搭配。建议穿厌黑色马甲的男士们,可以尝试一下蓝色马甲,打造一个不一样的自己。

5粒扣马甲

马甲按照纽扣数量来分,纽扣越少越休闲,越适合单独搭配衬衫或者非衬衫穿着。常见的从3粒扣到6粒扣,马甲上身后,最后一粒纽扣通常都不扣,但也不是绝对,可以根据自己的需求来选择扣还是不扣。

西服马甲的历史

提起西装背心,很多人的第一反应就是把它和英伦绅士联系在一起,事实上,西装背心源自亚洲,16世纪前往英国访问的伊朗宫廷使者将其引入欧洲,1666年,英国国王查理二世正式将马甲背心确定为皇室服装之一,并由此掀起了第一场穿着马甲背心的盛行之风,那个时候它还是长款的,多采用绸缎面料制成并伴有华丽的刺绣装饰。

直到18和19世纪,人们才将背心的衣身逐渐缩短到腰部位置,并开始和西装搭配使用。

之后随着西装逐渐成为西方男士的主流服饰,西装背心当然也同样成为了绅士们的必备单品,同时也出现了更多的款式。

定制马甲需要重点注意的几个部分

作为定制职业装的一部分,马甲的定做也需要考虑尺寸、颜色、面料以及其他的细节,下面我们来分开说:

首先最重要的便是尺寸问题。肩膀宽度要合适,并且不同肩型有不同要求。比如溜肩的处理,要做特别的剪裁和线条处理,让衣服贴合肩膀,不然就会显得窝囊。

整体长度到腰部为宜,刚好盖住腰带的长度正好。腋下保证不勒,但也不能留有太多余地。整体松紧适度,不勒出褶子,也不会宽松的好像穿大了一码。马甲也有收腰和不收腰,这个根据个人体型设计,一般身形匀称和偏瘦的身型适合做收腰,而腰围比较丰满的,适合不收腰型。但都要保证腰部是贴合身体的。

再就是领口宽度问题,要保证外搭西服时,可以露出领口,而不是完全遮掩住。一般定制都会帮你充分考虑到以上问题,根据个人体型量身制作。保证合体度和舒适度。

其次是布料选择。和西服外套一样,根据天气的不同选用的材料也不一样,冬季可以选用粗纺羊毛面料、而夏季选用精纺羊毛。

材质的厚薄度、手感、以及颜色、花纹元素,也能直接影响马甲的外在气质,比如青果领的马甲,用丝绒面料做出来,会显得很正式,但用棉麻面料做出来,则会显得日常很多。所以也并非要生搬硬套所有规则,而是在知道规则的前提下,结合自身特点,通过变通和选择,让衣服更能凸显个人气质。

最后就是西服的做工了。这个也很重要。就像很多流水线生产的西服,很容易出现西裤撕裆、缝线走歪,内衬缝到一起等问题。对于定制而言,不仅会杜绝这些问题,会更注重细节的把控。

职业装定制细节

第一点、量身

不要穿太休闲或紧身的衣服去定制职业装,最好是穿着正式服装,这样在您量体时量体师才能更好地地判断您的穿衣习惯。

第二点、面料

关于面料的质量,一个基本的概念就是看支数,我们都知道支数越高,面料越好,但不要完全认为“支数越多越好、支数越高布越厚”,自己手把手来选择面料定制西服时,高端西服定制服务的细节应该注意考虑一些其他因素,比如重量,股数等等,都要细细去问职业装定制店,因为支数虽然很高,如果织得松松散散,这种并不可取。

第三点、版型

选择合适的版型,比较而言,英式职业装与日式职业装更适合中国人穿着。职业装的版型,指的是职业装的外观形状。目前,世界上的职业装主要有欧式、英式、美式、日式等四种主要的造型。

欧式职业装洒脱大气,主要特征是:上衣呈倒梯形,多为双排两粒扣式或双排六粒扣式,而且钮扣的位置较低。它的衣领较宽,强调肩部与后摆,不甚重视腰部,垫肩与袖笼较高,腰身中等,后摆无开衩。

英式职业装剪裁得体,主要特征是:不刻意强调肩宽,而讲究穿在身上自然、贴身。多为单排扣式,衣领是“V”型,并且较窄。它腰部略收,垫肩较薄,后摆两侧开衩。

美式职业装宽大飘逸,主要特征是:外观上方方正正,宽松舒适,较欧式职业装稍短一些。肩部不加衬垫,因而被称为“肩部自然”式职业装。其领型为宽度适中的“V” 型,腰部宽大,后摆中间开衩,多为单排扣式。

日式贴身凝重,主要特征是:上衣的外观呈现为“H”型,即不过分强调肩部与腰部。垫肩不高,领子较短、较窄,不过分地收腰,后摆也不开衩,多为单排扣式。

第四点、款式

当前,区别职业装的具体款式,主要有两种最常见的方法:

方法一:按职业装的件数来划分,职业装有单件与套装之分。商界男士在正式的商务交往中所穿的职业装,必须是职业装套装,在参与高层次的商务活动时,尤以穿三件套的职业装套装为佳。单件职业装,即一件与裤子不配套的职业装上衣,仅适用于非正式场合。

方法二:按职业装上衣的钮扣数量来划分,职业装上衣有单排扣与双排扣之别,单排扣的职业装上衣比较传统,而双排扣的职业装上衣则较时尚。

单排扣的职业装上衣,最常见的有一粒钮扣、两粒钮扣、三粒钮扣三种。一粒钮扣、三粒钮扣等两种单排扣职业装上衣穿起来较时髦,而两粒钮扣的单排扣职业装上衣则显得更为正规一些。

双排扣的职业装上衣,最常见的有两粒钮扣、四粒钮扣、六粒钮扣等三种。两粒、四粒钮扣等两种款式的双排扣职业装上衣属于流行的款式,而四粒钮扣的双排扣职业装上衣则明显地具有传统风格。

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